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इस सीज़न में, तुर्की फैशन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मौजूदा कोविड-19 संकट और पड़ोसी देशों में भू-राजनीतिक संघर्ष से लेकर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, असामान्य रूप से ठंडे मौसम के कारण उत्पादन रुकना और देश का आर्थिक संकट शामिल है, जैसा कि तुर्की की वित्तीय स्थिति में देखा गया है। यूके के फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार संकट। टाइम्स ने बताया कि इस साल मार्च में मुद्रास्फीति 20 साल के उच्चतम स्तर 54% पर पहुंच गई।
इन बाधाओं के बावजूद, स्थापित और उभरती हुई तुर्की डिज़ाइन प्रतिभा ने इस सीज़न में इस्तांबुल फैशन वीक में दृढ़ता और आशावाद दिखाया, इस सीज़न में विस्तार करने और अपनी वैश्विक उपस्थिति साबित करने के लिए घटनाओं और प्रदर्शन रणनीतियों के मिश्रण को तुरंत अपनाया।
ओटोमन महल और 160 साल पुराने क्रीमियन चर्च जैसे ऐतिहासिक स्थानों पर भौतिक प्रदर्शन कार्यक्रम में वापस आ गए, इंटरैक्टिव डिजिटल पेशकशों के साथ-साथ बोस्फोरस प्यूर्टो गैलाटा पर नई खुली प्रदर्शनियों, पैनल चर्चाओं और पॉप-अप के साथ।
कार्यक्रम के आयोजकों - इस्तांबुल गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन या İHKİB, टर्किश फैशन डिज़ाइनर्स एसोसिएशन (MTD) और इस्तांबुल फैशन इंस्टीट्यूट (IMA) - ने स्थानीय लोगों को एक अंतरंग लाइव स्क्रीनिंग अनुभव और लाइव प्रसारण उद्योग के सदस्यों के माध्यम से दौरे प्रदान करने के लिए इस्तांबुल सोहो हाउस के साथ साझेदारी की है।इंटरनेशनल इसके बाद दर्शक एफडब्ल्यूआई के डिजिटल इवेंट सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।
इस्तांबुल में, शारीरिक गतिविधियों की सक्रियता और स्क्रीनिंग में नई ऊर्जा की स्पष्ट भावना थी क्योंकि प्रतिभागी जलवायु परिस्थितियों में फिर से व्यक्तिगत रूप से अपने समुदायों में शामिल हो गए। जबकि कुछ अभी भी झिझक रहे थे, एक गर्म भावना प्रबल थी।
"[हमें] एक साथ रहने की याद आती है," मेन्सवियर डिजाइनर नियाज़ी एर्दोआन ने कहा। "ऊर्जा बहुत अधिक है और हर कोई शो में आना चाहता है।"
नीचे, BoF अपने फैशन वीक कार्यक्रमों और आयोजनों में 10 उभरते और स्थापित डिजाइनरों से मिलता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस सीज़न में इस्तांबुल में उनके अभियान और ब्रांड रणनीतियाँ कैसे विकसित हुई हैं।
Şansım Adalı ने Sudi Etuz की स्थापना से पहले ब्रुसेल्स में अध्ययन किया था। डिजाइनर, जो डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण का समर्थन करती है, आज अपने डिजिटल व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और अपने कपड़ा व्यवसाय को छोटा कर रही है। वह आभासी वास्तविकता मॉडल, डिजिटल कलाकारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंजीनियरों का भी उपयोग करती है। एनएफटी कैप्सूल संग्रह और सीमित भौतिक कपड़ों के रूप में।
Şansım Adalı इस्तांबुल में गैलाटा के पास क्रीमिया मेमोरियल चर्च में अपनी प्रदर्शनी आयोजित करती है, जहां उनके डिजिटल डिजाइन डिजिटल अवतारों पर आधारित होते हैं और 8 फुट लंबी स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। अपने पिता को कोविड -19 में खोने के बाद, उन्होंने बताया कि यह अभी भी " एक फैशन शो में बहुत सारे लोगों को एक साथ रखना सही नहीं लगता। इसके बजाय, उन्होंने अपने डिजिटल मॉडलों का उपयोग छोटे प्रदर्शन स्थानों में किया।
उन्होंने बीओएफ को बताया, "पुराने निर्माण स्थल पर डिजिटल प्रदर्शनी लगाना एक बहुत ही अलग अनुभव है।" मुझे कंट्रास्ट पसंद है। इस चर्च के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन कोई अंदर नहीं जाता। नई पीढ़ी को तो यह भी नहीं पता कि ये जगहें मौजूद हैं। इसलिए, मैं बस युवा पीढ़ी को अंदर देखना चाहता हूं और याद रखना चाहता हूं कि हमारे पास यह खूबसूरत वास्तुकला है।
डिजिटल शो लाइव ओपेरा प्रदर्शन के साथ आता है, और गायक उन कुछ भौतिक वेशभूषाओं में से एक पहनता है जो आज अदल बनाता है - लेकिन ज्यादातर, सुदी एतुज़ डिजिटल फोकस बनाए रखने का इरादा रखता है।
“मेरी भविष्य की योजनाएँ केवल मेरे ब्रांड के कपड़ा पक्ष को छोटा रखने की हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसी अन्य ब्रांड की आवश्यकता है। मैं डिजिटल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरों, डिजिटल कलाकारों और वस्त्र कलाकारों की एक टीम है। मेरी डिज़ाइन टीम जेन ज़ेड है, और मैं उन्हें समझने, उन्हें देखने, उन्हें सुनने की कोशिश करता हूँ।
गोके गुंडोग्दु 2007 में मिलान में डोमस अकादमी में शामिल होने से पहले ब्रांड प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। गुंडोग्दु ने 2014 में अपना महिला परिधान लेबल TAGG - एटीट्यूड गोके गुंडोग्डु लॉन्च करने से पहले इटली में काम किया। स्टॉकिस्टों में लुइसा वाया रोमा और उनकी ई-कॉमर्स साइट शामिल हैं, जो महामारी के दौरान लॉन्च किया गया।
TAGG इस सीज़न के संग्रह को डिजिटल रूप से संवर्धित संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत करता है: "हम वॉल हैंगिंग से निकलने वाली लाइव फिल्में देखने के लिए QR कोड और संवर्धित वास्तविकता का उपयोग करते हैं - स्थिर चित्रों के वीडियो संस्करण, बिल्कुल एक फैशन शो की तरह," गुंडोगु ने BoF को बताया।
“मैं बिल्कुल भी डिजिटल व्यक्ति नहीं हूं,” उन्होंने कहा, लेकिन महामारी के दौरान, “हम जो कुछ भी करते हैं वह डिजिटल है। हम अपनी वेबसाइट को अधिक सुलभ और समझने में आसान बनाते हैं। हम [थोक प्रबंधन मंच] जूर में 2019 में संग्रह का प्रदर्शन किया और अमेरिका, इज़राइल, कतर, कुवैत में नए और नए ग्राहक प्राप्त किए।
उनकी सफलता के बावजूद, इस सीज़न में TAGG को अंतर्राष्ट्रीय खातों में लाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। "अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खरीदार हमेशा तुर्की में हमसे कुछ देखना चाहते हैं। मैं वास्तव में सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग नहीं करता - मेरा सौंदर्यशास्त्र अधिक न्यूनतर है,'' उन्होंने कहा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, गुंडोडु ने तुर्की के महलों से प्रेरणा ली, उसी रंग, बनावट और छाया के साथ इसकी वास्तुकला और आंतरिक सज्जा की नकल की।
इस सीज़न में आर्थिक संकट ने उनके संग्रह को भी प्रभावित किया है: “तुर्की लीरा गति खो रही है, इसलिए सब कुछ बहुत महंगा है। विदेशों से कपड़ा आयात करने का काम जोरों पर है। सरकार का कहना है कि आपको विदेशी कपड़ा निर्माताओं और घरेलू बाजार के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी चाहिए। आपको आयात करने के लिए अतिरिक्त कर देना होगा।” परिणामस्वरूप, डिजाइनरों ने स्थानीय रूप से प्राप्त कपड़ों को इटली और फ्रांस से आयातित कपड़ों के साथ मिलाया।
क्रिएटिव डायरेक्टर याकुप बाइसर ने तुर्की डिजाइन उद्योग में 30 वर्षों के बाद 2019 में अपना ब्रांड वाई प्लस, एक यूनिसेक्स ब्रांड लॉन्च किया। वाई प्लस ने फरवरी 2020 में लंदन फैशन वीक में शुरुआत की।
याकुप बाइसर के ऑटम/विंटर 22-23 कलेक्शन का डिजिटल संग्रह "गुमनाम कीबोर्ड नायकों और क्रिप्टो-अराजकतावादी विचारधारा के उनके रक्षकों" से प्रेरित है और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश देता है।
उन्होंने बीओएफ से कहा, "मैं कुछ समय तक [प्रदर्शन] जारी रखना चाहता हूं।" जैसा कि हमने पहले भी किया है, फैशन वीक के दौरान खरीदारों को एक साथ लाना बहुत समय लेने वाला और आर्थिक रूप से बोझिल है। अब हम एक डिजिटल प्रस्तुति के साथ एक बटन के स्पर्श पर एक ही समय में दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंच सकते हैं।
प्रौद्योगिकी से परे, बाइसर आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के लिए स्थानीय उत्पादन का लाभ उठा रहा है - और ऐसा करने में, अधिक टिकाऊ प्रथाओं को वितरित करने की उम्मीद है। "हम यात्रा प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और अब हम युद्ध में हैं [विश्व क्षेत्र में], इसलिए माल ढुलाई इससे पैदा होने वाली समस्या हमारे पूरे व्यापार को प्रभावित करती है। [...] स्थानीय उत्पादन के साथ काम करके, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी [नौकरियाँ] [अधिक] टिकाऊ हों, और [हमने] अपने कार्बन पदचिह्न को कम किया हो।''
Ece और Ayse Ege ने 1992 में अपना ब्रांड Dice Kayek लॉन्च किया। पहले पेरिस में निर्मित, ब्रांड 1994 में फेडरेशन फ्रांसेइस डे ला कॉउचर में शामिल हो गया और उसे जमील पुरस्कार III से सम्मानित किया गया, जो इस्लामी परंपराओं से प्रेरित समकालीन कला और डिजाइन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। 2013. ब्रांड ने हाल ही में अपने स्टूडियो को इस्तांबुल में स्थानांतरित कर दिया और दुनिया भर में इसके 90 डीलर हैं।
डाइस कायेक की बहनें ऐस और ऐस एगे ने इस सीज़न में फैशन वीडियो में अपना संग्रह प्रदर्शित किया है - एक डिजिटल प्रारूप जिससे वे अब परिचित हैं, वे 2013 से फैशन फिल्में बना रहे हैं। इसे खोलें और इस पर वापस जाएं। इसका मूल्य अधिक है। 10 या में 12 साल, आप इसे दोबारा देख सकते हैं। हम इसकी विविधता को पसंद करते हैं,'' एसे ने बीओएफ को बताया।
आज, डाइस कायक यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व और चीन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री करता है। पेरिस में अपने स्टोर के माध्यम से, उन्होंने अनुभवात्मक खुदरा रणनीति के रूप में तुर्की रीति-रिवाजों का उपयोग करके उपभोक्ताओं के इन-स्टोर अनुभव को अलग किया। "आप इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते कहीं भी बड़े ब्रांड, और ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है,'' आयस ने कहा, जिन्होंने कहा कि ब्रांड इस साल लंदन में एक और स्टोर खोलने की योजना बना रहा है।
इस्तांबुल जाने से पहले बहनें अपना व्यवसाय पेरिस से चलाती थीं, जहां उनका स्टूडियो ब्यूमोंटी के शोरूम से जुड़ा हुआ है। डाइस कायेक ने अपने व्यवसाय को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और देखा कि उत्पादन अधिक लाभदायक हो गया है, “कुछ ऐसा जो हम तब नहीं कर सकते थे जब हम किसी अन्य कारखाने में उत्पादन कर रहे थे। ” घर में उत्पादन लाने में, बहनों को यह भी उम्मीद थी कि तुर्की शिल्प कौशल को इसके संग्रह में समर्थन और बनाए रखा जाएगा।
नियाज़ी एर्दोआन इस्तांबुल फैशन वीक 2009 के संस्थापक डिजाइनर और तुर्की फैशन डिजाइनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और इस्तांबुल फैशन अकादमी में व्याख्याता हैं। मेन्सवियर लाइन के अलावा, उन्होंने 2014 में एक्सेसरीज़ ब्रांड NIYO की स्थापना की और यूरोपीय पुरस्कार जीता उसी वर्ष संग्रहालय पुरस्कार।
नियाज़ी एर्दोआन ने इस सीज़न में अपना मेन्सवियर कलेक्शन डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया: “हम सभी अब डिजिटल रूप से निर्माण कर रहे हैं - हम मेटावर्स या एनएफटी में दिखाते हैं। हम संग्रह को डिजिटल और भौतिक रूप से, दोनों दिशाओं में बेचते हैं। हम दोनों के भविष्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं,'' उन्होंने बीओएफ को बताया।
हालाँकि, अगले सीज़न के लिए उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हमें एक फिजिकल शो करना होगा। फैशन समाज और भावना के बारे में है, और लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। रचनात्मक लोगों के लिए, हमें इसकी आवश्यकता है।
महामारी के दौरान, ब्रांड ने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया और महामारी के दौरान उपभोक्ता मांग में बदलाव को ध्यान में रखते हुए, अपने संग्रह को ऑनलाइन "बेहतर बिक्री" करने के लिए बदल दिया। उन्होंने इस उपभोक्ता आधार में एक बदलाव भी देखा: "मैं अपने पुरुषों के कपड़ों की बिक्री में बदलाव देखता हूं महिलाओं को भी बेचा जाता है, इसलिए कोई सीमा नहीं है।”
आईएमए में एक व्याख्याता के रूप में, एर्दोगन अगली पीढ़ी से लगातार सीख रहे हैं। “अल्फा जैसी पीढ़ी के लिए, यदि आप फैशन में हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा। मेरा दृष्टिकोण उनकी जरूरतों को समझना है, स्थिरता, डिजिटल, रंग, कट और आकार के बारे में रणनीतिक होना है - हमें उनके साथ काम करना होगा।
इस्टिटुटो मारांगोनी से स्नातक, निहान पेकर ने 2012 में अपना नाम लेबल लॉन्च करने से पहले फ्रेंकी मोरेलो, कोलमार और फुरला जैसी कंपनियों के लिए काम किया, रेडी-टू-वियर, ब्राइडल और कॉउचर कलेक्शन डिजाइन किए। उन्होंने लंदन, पेरिस और मिलान फैशन वीक में प्रदर्शन किया है।
इस सीज़न में ब्रांड की 10वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए, निहान पेकर ने सिरागन पैलेस में एक फैशन शो आयोजित किया, जो एक पूर्व ओटोमन महल था जिसे बोस्फोरस की ओर देखने वाले होटल में बदल दिया गया था। "मेरे लिए संग्रह को ऐसी जगह दिखाना महत्वपूर्ण था जिसका मैं केवल सपना देख सकता था," पेकर ने बीओएफ को बताया, "दस साल बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और अधिक स्वतंत्र रूप से उड़ सकता हूं और अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूं।"
"मुझे अपने देश में खुद को साबित करने में थोड़ा समय लगा," पेकर ने कहा, जो इस सीज़न में तुर्की की मशहूर हस्तियों के साथ अपने पिछले संग्रहों के डिज़ाइन पहने हुए अग्रिम पंक्ति में बैठी थीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, "चीजें सही जगह पर चल रही हैं," उन्होंने कहा, प्रगति के साथ मध्य पूर्व में प्रभाव.
“सभी तुर्की डिजाइनरों को समय-समय पर हमारे क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में सोचना पड़ता है। सच कहूँ तो, एक देश के रूप में, हमें बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से निपटना पड़ता है, इसलिए हम सभी गति भी खो देते हैं। मेरा ध्यान अब मेरे रेडी-टू-वियर और हाउते कॉउचर संग्रह के माध्यम से एक नई तरह की पहनने योग्य, विनिर्माण योग्य सुंदरता तैयार करने पर है।''
2014 में इस्तांबुल फैशन इंस्टीट्यूट से स्नातक होने के बाद, अक्युज़ ने मिलान में मारंगोनी अकादमी में मेन्सवियर डिज़ाइन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन किया। उन्होंने 2016 में तुर्की लौटने और 2018 में अपना मेन्सवियर लेबल लॉन्च करने से पहले एर्मेनेगिल्डो ज़ेग्ना और कॉस्ट्यूम नेशनल के लिए काम किया।
सीज़न के छठे शो में, सेलेन अक्युज़ ने एक फिल्म बनाई जिसे इस्तांबुल के सोहो हाउस में और ऑनलाइन प्रदर्शित किया गया: “यह एक फिल्म है, इसलिए यह वास्तव में एक फैशन शो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी काम करता है। भावुक भी।”
एक छोटे कस्टम व्यवसाय के रूप में, अक्युज़ धीरे-धीरे एक छोटा अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार बना रहा है, जिसके ग्राहक अब अमेरिका, रोमानिया और अल्बानिया में स्थित हैं। , और एक मापा दृष्टिकोण अपनाएं,'' उसने कहा, ''हम अपनी खाने की मेज पर हर चीज का उत्पादन करते हैं। कोई बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं है. मैं लगभग हर काम हाथ से करता हूं" - जिसमें अधिक चल रहे डिजाइन अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए टी-शर्ट, टोपी, सहायक उपकरण और "पैच, बचे हुए" बैग बनाना शामिल है।
यह छोटा दृष्टिकोण उसके उत्पादन भागीदारों तक फैला हुआ है। बड़े निर्माताओं के साथ काम करने के बजाय, मैं अपने ब्रांड का समर्थन करने के लिए छोटे स्थानीय दर्जियों की तलाश कर रहा हूं, लेकिन योग्य उम्मीदवारों को ढूंढना कठिन है। पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करने वाले कारीगरों को ढूंढना मुश्किल है - अगली पीढ़ी के श्रमिकों का उपयोग सीमित है।
गोखान यावस ने 2012 में डीईयू फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल और फैशन डिजाइन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2017 में अपना खुद का स्ट्रीट मेन्सवियर लेबल लॉन्च करने से पहले आईएमए में अध्ययन किया। ब्रांड वर्तमान में डीएचएल जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है।
इस सीज़न में, गोखान यावस एक लघु वीडियो और एक फैशन शो प्रस्तुत करते हैं - तीन वर्षों में उनका पहला। "हम वास्तव में इसे याद करते हैं - यह लोगों से फिर से बात करने का समय है। हम फिजिकल फैशन शो करते रहना चाहते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर संवाद करना कठिन होता जा रहा है। यह लोगों से आमने-सामने मिलने और उनकी बातें सुनने के बारे में है,'' डिज़ाइनर कहते हैं।
ब्रांड अपनी उत्पादन अवधारणा को अपडेट कर रहा है। उन्होंने बताया, ''हमने असली चमड़े और वास्तविक चमड़े का उपयोग बंद कर दिया है,'' उन्होंने बताया कि संग्रह के पहले तीन लुक पहले के संग्रह में बने स्कार्फ से एक साथ तैयार किए गए थे। यावस भी इसके साथ सहयोग करने वाला है। डीएचएल पर्यावरण चैरिटी को बेचने के लिए एक रेनकोट डिजाइन करेगा।
स्थिरता पर ध्यान देना ब्रांडों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है, पहली बाधा आपूर्तिकर्ताओं से अधिक बाजरा कपड़े ढूंढना है। "आपको अपने आपूर्तिकर्ताओं से कम से कम 15 मीटर कपड़े का ऑर्डर देना होगा, और यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।" उनके सामने दूसरी चुनौती पुरुषों के परिधान बेचने के लिए तुर्की में एक स्टोर खोलना है, जबकि स्थानीय खरीदार तुर्की महिला परिधान डिजाइन प्रभाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर भी, जबकि ब्रांड अपनी वेबसाइट और कनाडा और लंदन में अंतरराष्ट्रीय स्टोर के माध्यम से बेचता है, उनका अगला ध्यान एशिया - विशेष रूप से कोरिया पर है और चीन.
पहनने योग्य कला ब्रांड बाशाकस की स्थापना 2014 में बासाक कैन्केस द्वारा की गई थी। यह ब्रांड अपनी कलाकृति के थीम पर आधारित स्विमवीयर और किमोनो बेचता है।
इस्तांबुल के सोहो हाउस में 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग में अपना नवीनतम संग्रह प्रस्तुत करने के तुरंत बाद क्रिएटिव डायरेक्टर बैसाक कैन्केस ने बीओएफ को बताया, "आम तौर पर, मैं पहनने योग्य कलाकृतियों के साथ प्रदर्शन कला सहयोग करता हूं।"
प्रदर्शनी उनके कारीगरों के साथ काम करने, अनातोलियन पैटर्न और प्रतीकों को अपनाने के लिए पेरू और कोलंबिया की उनकी यात्रा की कहानी बताती है, और "उनसे पूछती है कि वे अनातोलियन [प्रिंट] के बारे में कैसा महसूस करते हैं"। एशियाई तुर्की अनातोलिया और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच सामान्य शिल्प प्रथाएँ।
वह कहती हैं, "लगभग 60 प्रतिशत संग्रह सिर्फ एक टुकड़ा है, जो पेरू और अनातोलिया की महिलाओं द्वारा हाथ से बुना गया है।"
कैन्केस तुर्की में कला संग्राहकों को सामान बेचती है और चाहती है कि कुछ ग्राहक उसके काम से संग्रहालय संग्रह बनाएं, यह समझाते हुए कि उसे "एक वैश्विक ब्रांड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि एक वैश्विक और टिकाऊ ब्रांड बनना कठिन है।" मैं स्विमसूट या किमोनो के अलावा 10 टुकड़ों का कोई संग्रह भी नहीं करना चाहती। यह एक संपूर्ण वैचारिक, परिवर्तनशील कला संग्रह है जिसे हम एनएफटी पर भी डालेंगे। मैं खुद को एक फैशन डिजाइनर नहीं, बल्कि एक कलाकार के रूप में देखती हूं।''
कर्मा कलेक्टिव 2007 में स्थापित इस्तांबुल मोडा अकादमी की उभरती प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो फैशन डिजाइन, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास, फैशन प्रबंधन और फैशन संचार और मीडिया में डिग्री प्रदान करता है।
हकलमाज़ ने बीओएफ को बताया, "मेरी मुख्य समस्या मौसम की स्थिति है, क्योंकि पिछले दो हफ्तों से बर्फबारी हो रही है, इसलिए हमें आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग कपड़ों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं।" उसने केवल दो में संग्रह बनाया उनके लेबल ऑल्टर ईगो के लिए वीक, कर्मा कलेक्टिव के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया, और फैशन हाउस नॉक्टर्न के लिए भी डिज़ाइन किया गया।
हकलमाज़ भी अब अपनी उत्पादन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तकनीकी समाधानों का उपयोग नहीं कर रही है, उनका कहना है: "मुझे तकनीक का उपयोग करना पसंद नहीं है और जितना संभव हो सके इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं अतीत के संपर्क में रहने के लिए हस्तकला करना पसंद करूंगी।"