समाचार और प्रेस

इस सीज़न में, तुर्की फैशन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें चल रहे कोविड -19 संकट और पड़ोसी देशों में भू-राजनीतिक संघर्ष से लेकर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, असामान्य रूप से ठंड के मौसम में उत्पादन और देश के आर्थिक संकट को रोकना, जैसा कि तुर्की के वित्तीय में देखा गया है। यूके के फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार संकट।टाइम्स ने बताया कि इस साल मार्च में मुद्रास्फीति 20 साल के उच्च स्तर 54% पर पहुंच गई।
इन बाधाओं के बावजूद, स्थापित और उभरती तुर्की डिजाइन प्रतिभा ने इस सीजन में इस्तांबुल फैशन वीक में दृढ़ता और आशावाद दिखाया, इस सीजन में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने और साबित करने के लिए घटनाओं और प्रदर्शन रणनीतियों का मिश्रण जल्दी से अपनाया।
ओटोमन पैलेस और 160 साल पुराने क्रीमियन चर्च जैसे ऐतिहासिक स्थानों पर शारीरिक प्रदर्शन, इंटरैक्टिव डिजिटल प्रसाद के साथ-साथ बोस्फोरस प्यूर्टो गलाटा पर नई खुली प्रदर्शनियों, पैनल चर्चाओं और पॉप-अप के साथ शेड्यूल पर लौटते हैं।
कार्यक्रम के आयोजकों - इस्तांबुल गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन या İHKİB, तुर्की फैशन डिजाइनर एसोसिएशन (MTD) और इस्तांबुल फैशन इंस्टीट्यूट (IMA) - ने स्थानीय लोगों को लाइव प्रसारण उद्योग के सदस्यों के माध्यम से एक अंतरंग लाइव स्क्रीनिंग अनुभव और यात्राओं के साथ प्रदान करने के लिए इस्तांबुल सोहो हाउस के साथ भागीदारी की है। इंटरनेशनल इसके बाद दर्शक एफडब्ल्यूआई के डिजिटल इवेंट सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।
इस्तांबुल में, शारीरिक गतिविधियों की सक्रियता और स्क्रीनिंग में नई ऊर्जा की एक स्पष्ट भावना थी क्योंकि प्रतिभागी फिर से जलवायु परिस्थितियों में अपने समुदायों में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो गए थे। जबकि कुछ अभी भी झिझक रहे थे, एक गर्म भावना प्रबल थी।
मेन्सवियर डिजाइनर नियाज़ी एर्दोआन ने कहा, "[हम] एक साथ रहना याद करते हैं।" ऊर्जा अधिक है और हर कोई शो में रहना चाहता है।
नीचे, BoF अपने फैशन वीक कार्यक्रमों और कार्यक्रमों में 10 उभरते और स्थापित डिजाइनरों से मिलता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस सीजन में इस्तांबुल में उनके अभियान और ब्रांड रणनीतियाँ कैसे विकसित हुई हैं।
ansım Adalı ने Sudi Etuz की स्थापना से पहले ब्रसेल्स में अध्ययन किया था। डिज़ाइनर, जो एक डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच का चैंपियन है, आज अपने डिजिटल व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है और अपने टेक्सटाइल व्यवसाय को छोटा कर रहा है। वह वर्चुअल रियलिटी मॉडल, डिजिटल आर्टिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरों का भी उपयोग करती है। एनएफटी कैप्सूल संग्रह और सीमित भौतिक कपड़ों के रूप में।
ansım Adalı इस्तांबुल में गलता के पास क्रीमिया मेमोरियल चर्च में अपनी प्रदर्शनी की मेजबानी करता है, जहाँ उसके डिजिटल डिज़ाइन डिजिटल अवतारों पर बनाए जाते हैं और 8-फुट लंबी स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। अपने पिता को कोविड -19 में खोने के बाद, उन्होंने समझाया कि यह अभी भी " एक फैशन शो में बहुत सारे लोगों का एक साथ होना सही नहीं लगता। इसके बजाय, उसने अपने डिजिटल मॉडल का उपयोग छोटे प्रदर्शन स्थानों में किया।
"यह एक बहुत ही अलग अनुभव है, एक पुराने निर्माण स्थल पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का होना," उसने BoF को बताया। "मुझे इसके विपरीत पसंद है।इस चर्च के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कोई अंदर नहीं जाता है। नई पीढ़ी को पता भी नहीं है कि ये जगहें मौजूद हैं।इसलिए, मैं बस युवा पीढ़ी को अंदर देखना चाहता हूं और याद रखना चाहता हूं कि हमारे पास यह सुंदर वास्तुकला है। ”
डिजिटल शो लाइव ओपेरा प्रदर्शन के साथ होता है, और गायक कुछ भौतिक परिधानों में से एक पहनता है जो आज एडल बनाता है - लेकिन ज्यादातर, सुदी एटुज़ डिजिटल फोकस रखने का इरादा रखता है।
“मेरी भविष्य की योजना सिर्फ अपने ब्रांड के टेक्सटाइल पक्ष को छोटा रखने की है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसी अन्य ब्रांड की आवश्यकता है।मैं डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता हूं।मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरों, डिजिटल कलाकारों और कपड़ों के कलाकारों की टीम है।मेरी डिजाइन टीम जेन जेड है, और मैं उन्हें समझने, उन्हें देखने, सुनने की कोशिश करता हूं।"
Gökay Gündoğdu 2007 में मिलान में Domus अकादमी में शामिल होने से पहले ब्रांड प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। Gündoğdu ने 2014 में अपना महिला वस्त्र लेबल TAGG लॉन्च करने से पहले इटली में काम किया - Attitude Gökay Gündoğdu। स्टॉकिस्टों में लुइसा वाया रोमा और उनकी ई-कॉमर्स साइट शामिल हैं, जो महामारी के दौरान लॉन्च किया गया।
TAGG डिजिटल रूप से संवर्धित संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में इस सीज़न के संग्रह को प्रस्तुत करता है: "हम क्यूआर कोड और संवर्धित वास्तविकता का उपयोग वॉल हैंगिंग से बाहर आने वाली लाइव फिल्में देखने के लिए करते हैं - स्थिर चित्रों के वीडियो संस्करण, बिल्कुल एक फैशन शो की तरह," गुंडोडु ने BoF को बताया।
"मैं बिल्कुल भी डिजिटल व्यक्ति नहीं हूं," उन्होंने कहा, लेकिन महामारी के दौरान, "हम जो कुछ भी करते हैं वह डिजिटल है।हम अपनी वेबसाइट को अधिक सुलभ और समझने में आसान बनाते हैं।हम [थोक प्रबंधन मंच] में हैं जूर ने 2019 को संग्रह का प्रदर्शन किया और यूएस, इज़राइल, कतर, कुवैत में नए और नए ग्राहक प्राप्त किए।
उनकी सफलता के बावजूद, इस सीजन में अंतरराष्ट्रीय खातों पर TAGG को उतारना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। ”अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खरीदार हमेशा तुर्की में हमसे कुछ देखना चाहते हैं।मैं वास्तव में सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग नहीं करता - मेरी सुंदरता अधिक न्यूनतर है," उन्होंने कहा। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए अपील करने के लिए, गुंडोडु ने तुर्की के महलों से प्रेरणा ली, उसी रंग, बनावट और सिल्हूट के साथ इसकी वास्तुकला और अंदरूनी हिस्सों की नकल की।
आर्थिक संकट ने इस सीज़न में उनके संग्रह को भी प्रभावित किया है: “तुर्की लीरा गति खो रही है, इसलिए सब कुछ बहुत महंगा है।विदेशों से कपड़े आयात करने में व्यस्त है।सरकार का कहना है कि आपको विदेशी फैब्रिक निर्माताओं और घरेलू बाजार के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी चाहिए।आयात करने के लिए आपको अतिरिक्त कर देना होगा।"नतीजतन, डिजाइनरों ने इटली और फ्रांस से आयातित स्थानीय रूप से सोर्स किए गए कपड़ों के साथ मिश्रित किया।
क्रिएटिव डायरेक्टर याकुप बिसर ने तुर्की डिजाइन उद्योग में 30 साल बाद 2019 में अपना ब्रांड वाई प्लस, एक यूनिसेक्स ब्रांड लॉन्च किया। वाई प्लस ने फरवरी 2020 में लंदन फैशन वीक में शुरुआत की।
याकूप बाईसर के ऑटम/विंटर 22-23 संग्रह का डिजिटल संग्रह "गुमनाम कीबोर्ड नायकों और क्रिप्टो-अराजकतावादी विचारधारा के उनके रक्षकों" से प्रेरित है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का संदेश देता है।
उन्होंने BoF को बताया, "मैं कुछ समय के लिए [दिखाना] जारी रखना चाहता हूं।" जैसा कि हमने अतीत में किया है, फैशन वीक के दौरान खरीदारों को एक साथ लाना बहुत समय लेने वाला और आर्थिक रूप से बोझिल है।अब हम एक डिजिटल प्रस्तुति के साथ एक बटन के स्पर्श में एक ही समय में दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंच सकते हैं।"
प्रौद्योगिकी से परे, बाइसर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को दूर करने के लिए स्थानीय उत्पादन का लाभ उठा रहा है - और ऐसा करने में, अधिक टिकाऊ प्रथाओं को वितरित करने की उम्मीद है। "हम यात्रा प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और अब हम युद्ध में हैं [विश्व क्षेत्र में], इसलिए माल ढुलाई यह जो मुद्दा बनाता है वह हमारे पूरे व्यापार को प्रभावित करता है।[...] स्थानीय उत्पादन के साथ काम करके, हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी [नौकरियां] [अधिक] टिकाऊ हैं, और [हमने] हमारे कार्बन पदचिह्न को कम किया है।
Ece और Ayse Ege ने 1992 में अपना ब्रांड Dice Kayek लॉन्च किया। पहले पेरिस में निर्मित, ब्रांड 1994 में Fédération Française de la Couture में शामिल हो गया और उसे जमील पुरस्कार III से सम्मानित किया गया, जो इस्लामी परंपराओं से प्रेरित समकालीन कला और डिजाइन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। 2013.ब्रांड ने हाल ही में अपने स्टूडियो को इस्तांबुल में स्थानांतरित किया और दुनिया भर में इसके 90 डीलर हैं।
डाइस कयाक की बहनों एसे और आयसे एगे ने इस सीजन में फैशन वीडियो में अपना संग्रह प्रदर्शित किया है - एक डिजिटल प्रारूप जिसे वे अब परिचित हैं, 2013 से फैशन फिल्में बना रहे हैं। इसे खोलें और उस पर वापस जाएं। इसका अधिक मूल्य है। 10 में या 12 साल, आप इसे फिर से देख सकते हैं। हम इसकी विविधता पसंद करते हैं, ”ईसी ने BoF को बताया।
आज डाइस कायेक यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व और चीन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री करता है। पेरिस में अपने स्टोर के माध्यम से, उन्होंने तुर्की रीति-रिवाजों को एक अनुभवी खुदरा रणनीति के रूप में उपयोग करके उपभोक्ताओं के इन-स्टोर अनुभव को अलग किया। "आप इनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। बड़े ब्रांड कहीं भी हैं, और ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, ”ऐसे ने कहा, जिन्होंने कहा कि ब्रांड इस साल लंदन में एक और स्टोर खोलने की योजना बना रहा है।
बहनों ने पहले इस्तांबुल जाने से पहले पेरिस से अपना व्यवसाय चलाया, जहां उनका स्टूडियो ब्यूमोंटी के शोरूम से जुड़ा हुआ है। डाइस कायक ने अपने व्यवसाय को पूरी तरह से आंतरिक कर दिया और उत्पादन को अधिक लाभदायक बना दिया, "कुछ ऐसा जो हम नहीं कर सकते थे जब हम किसी अन्य कारखाने में उत्पादन कर रहे थे। "उत्पादन को घर में लाने में, बहनों को भी उम्मीद है कि तुर्की शिल्प कौशल को इसके संग्रह में समर्थन और रखरखाव किया जाएगा।
नियाज़ी एर्दोआन इस्तांबुल फैशन वीक 2009 के संस्थापक डिजाइनर और तुर्की फैशन डिजाइनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और इस्तांबुल फैशन अकादमी में एक व्याख्याता हैं। मेन्सवियर लाइन के अलावा, उन्होंने 2014 में एक्सेसरीज ब्रांड NIYO की स्थापना की और यूरोपीय जीता। उसी वर्ष संग्रहालय पुरस्कार।
नियाज़ी एर्दोआन ने इस सीज़न में अपने मेन्सवियर संग्रह को डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया: "हम सभी अब डिजिटल रूप से बना रहे हैं - हम मेटावर्स या एनएफटी में दिखाते हैं।हम संग्रह को दोनों दिशाओं में जाकर डिजिटल और भौतिक रूप से बेचते हैं।हम दोनों के भविष्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ”उन्होंने BoF को बताया।
हालांकि, अगले सीजन के लिए उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें एक फिजिकल शो करना होगा।फैशन समाज और भावना के बारे में है, और लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं।रचनात्मक लोगों के लिए, हमें इसकी आवश्यकता है। ”
महामारी के दौरान, ब्रांड ने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया और महामारी के दौरान उपभोक्ता मांग में बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने संग्रह को "बेहतर बिक्री" ऑनलाइन बनने के लिए बदल दिया। उन्होंने इस उपभोक्ता आधार में एक बदलाव भी देखा: "मैं अपने मेन्सवियर को देखता हूं महिलाओं को भी बेचा जाता है, इसलिए कोई सीमा नहीं है।"
IMA में एक लेक्चरर के रूप में, एर्दोगन अगली पीढ़ी से लगातार सीख रहे हैं। “अल्फा जैसी पीढ़ी के लिए, यदि आप फैशन में हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा।मेरी दृष्टि उनकी जरूरतों को समझना है, स्थिरता, डिजिटल, रंग, कट और आकार के बारे में रणनीतिक होना है - हमें उनके साथ काम करना होगा।"
एक इस्टिटूटो मारांगोनी स्नातक, निहान पेकर ने 2012 में अपना नाम लेबल लॉन्च करने से पहले फ्रेंकी मोरेलो, कोलमार और फुरला जैसी कंपनियों के लिए काम किया, रेडी-टू-वियर, ब्राइडल और कॉउचर संग्रह डिजाइन किए। उन्होंने लंदन, पेरिस और मिलान फैशन वीक में प्रदर्शन किया है।
इस सीज़न में ब्रांड की 10वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए, निहान पेकर ने एरासन पैलेस में एक फैशन शो आयोजित किया, जो एक पूर्व ओटोमन महल था, जिसे बोस्फोरस के नज़ारों वाले एक होटल से परिवर्तित किया गया था। पीकर ने बीओएफ को बताया, "दस साल बाद, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अधिक स्वतंत्र रूप से उड़ सकता हूं और अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूं।"
"मुझे अपने देश में खुद को साबित करने में थोड़ा समय लगा," पेकर ने कहा, जो इस सीजन में तुर्की की मशहूर हस्तियों के साथ अपने पिछले संग्रह से डिजाइन पहने हुए बैठे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, "चीजें सही जगह पर जा रही हैं," उसने कहा, विकास के साथ मध्य पूर्व में प्रभाव।
"सभी तुर्की डिजाइनरों को समय-समय पर हमारे क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में सोचना होगा।सच कहूं तो एक देश के रूप में हमें बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से निपटना होता है, इसलिए हम सब भी गति खो देते हैं।मेरा ध्यान अब मेरे रेडी-टू-वियर और हाउते कॉउचर संग्रह के माध्यम से एक नए प्रकार के पहनने योग्य, निर्माण योग्य लालित्य का निर्माण करता है। ”
2014 में इस्तांबुल फैशन इंस्टीट्यूट से स्नातक होने के बाद, अक्यूज़ ने मिलान में मारांगोनी अकादमी में मेन्सवियर डिज़ाइन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन किया। उन्होंने 2016 में तुर्की लौटने और 2018 में अपने मेन्सवियर लेबल को लॉन्च करने से पहले एर्मनेगिल्डो ज़ेगना और कॉस्ट्यूम नेशनल के लिए काम किया।
सीज़न के छठे शो में, सेलेन अक्यूज़ ने एक फिल्म बनाई जिसे इस्तांबुल में सोहो हाउस में दिखाया गया था और ऑनलाइन: "यह एक फिल्म है, इसलिए यह वास्तव में एक फैशन शो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी काम करता है।भावुक भी।"
एक छोटे से कस्टम व्यवसाय के रूप में, Akyuz धीरे-धीरे एक छोटा अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार बना रहा है, जिसके ग्राहक अब यूएस, रोमानिया और अल्बानिया में स्थित हैं। , और एक मापा दृष्टिकोण अपनाएं, "उसने कहा।" हम अपनी खाने की मेज पर सब कुछ पैदा करते हैं।कोई बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता है।मैं लगभग सब कुछ हाथ से करता हूं" - जिसमें टी-शर्ट, टोपी, एक्सेसरीज़ और "पैच, बचे हुए" बैग बनाना शामिल है ताकि अधिक चल रहे डिज़ाइन अभ्यास को बढ़ावा दिया जा सके।
यह स्केल-डाउन दृष्टिकोण उसके उत्पादन भागीदारों तक फैला हुआ है। ”बड़े निर्माताओं के साथ काम करने के बजाय, मैं अपने ब्रांड का समर्थन करने के लिए छोटे स्थानीय दर्जी की तलाश कर रहा हूं, लेकिन योग्य उम्मीदवारों को ढूंढना मुश्किल है।पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करने वाले कारीगरों को खोजना मुश्किल है - अगली पीढ़ी के श्रमिकों का सीमित उपयोग।
गोखान यावस ने 2012 में डीईयू फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइन से स्नातक किया और 2017 में अपना स्ट्रीट मेन्सवियर लेबल लॉन्च करने से पहले आईएमए में अध्ययन किया। ब्रांड वर्तमान में डीएचएल जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है।
इस सीज़न में, गोखान यावस एक लघु वीडियो और एक फैशन शो प्रस्तुत करता है - तीन वर्षों में उनका पहला। "हम वास्तव में इसे याद करते हैं - यह लोगों से फिर से बात करने का समय है।हम फिजिकल फैशन शो करते रहना चाहते हैं क्योंकि Instagram पर संवाद करना कठिन और कठिन होता जा रहा है।यह लोगों से आमने-सामने मिलने और सुनने के बारे में अधिक है, "डिजाइनर कहते हैं।
ब्रांड अपनी उत्पादन अवधारणा को अपडेट कर रहा है। "हमने असली लेदर और असली लेदर का उपयोग करना बंद कर दिया है," उन्होंने समझाया, यह समझाते हुए कि संग्रह के पहले तीन लुक पहले के संग्रह में बने स्कार्फ से एक साथ बनाए गए थे। Yavaş भी सहयोग करने वाला है डीएचएल पर्यावरण चैरिटी को बेचने के लिए रेनकोट डिजाइन करेगी।
सस्टेनेबिलिटी फोकस ब्रांडों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है, पहली बाधा आपूर्तिकर्ताओं से अधिक बाजरा कपड़े ढूंढना है। "आपको अपने आपूर्तिकर्ताओं से कम से कम 15 मीटर कपड़े का ऑर्डर देना होगा, और यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।"उनके सामने दूसरी चुनौती पुरुषों के कपड़े बेचने के लिए तुर्की में एक स्टोर खोलना है, जबकि स्थानीय खरीदार तुर्की महिला परिधान डिजाइन डिवीजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर भी, जबकि ब्रांड कनाडा और लंदन में अपनी वेबसाइट और अंतरराष्ट्रीय स्टोर के माध्यम से बेचता है, उनका अगला फोकस एशिया है - विशेष रूप से कोरिया और चीन।
पहनने योग्य कला ब्रांड Bashaques की स्थापना 2014 में Başak Cankeş द्वारा की गई थी। ब्रांड अपनी कलाकृति के साथ स्विमवीयर और किमोनोस बेचता है।
"आम तौर पर, मैं पहनने योग्य कला के टुकड़ों के साथ प्रदर्शन कला सहयोग करता हूं," रचनात्मक निर्देशक बासक कांकेक ने इस्तांबुल में सोहो हाउस में 45 मिनट की वृत्तचित्र स्क्रीनिंग में अपना नवीनतम संग्रह पेश करने के तुरंत बाद BoF को बताया।
प्रदर्शनी पेरू और कोलंबिया की यात्रा की कहानी बताती है ताकि वे अपने कारीगरों के साथ काम कर सकें, अनातोलियन पैटर्न और प्रतीकों को अपना सकें, और "उनसे पूछ सकें कि वे अनातोलियन [प्रिंट] के बारे में कैसा महसूस करते हैं"। शर्मिंदगी की साझा सांस्कृतिक विरासत पर चित्रण, श्रृंखला की खोज एशियाई तुर्की अनातोलिया और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच सामान्य शिल्प अभ्यास।
"लगभग 60 प्रतिशत संग्रह सिर्फ एक टुकड़ा है, पेरू और अनातोलिया में महिलाओं द्वारा हाथ से बुना हुआ है," वह कहती हैं।
Cankeş तुर्की में कला संग्राहकों को बेचती है और चाहती है कि कुछ ग्राहक उसके काम से संग्रहालय संग्रह करें, यह समझाते हुए कि वह "एक वैश्विक ब्रांड बनने में दिलचस्पी नहीं रखती है क्योंकि यह एक वैश्विक और टिकाऊ ब्रांड बनना कठिन है।मैं स्विमसूट या किमोनो के अलावा 10 पीस का कोई कलेक्शन भी नहीं करना चाहती।यह एक संपूर्ण वैचारिक, परिवर्तनशील कला संग्रह है जिसे हम एनएफटी पर भी डालेंगे।मैं खुद को एक कलाकार के रूप में अधिक देखता हूं, न कि एक फैशन डिजाइनर के रूप में।”
कर्मा कलेक्टिव 2007 में स्थापित इस्तांबुल मोडा अकादमी की उभरती प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो फैशन डिजाइन, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास, फैशन प्रबंधन और फैशन संचार और मीडिया में डिग्री प्रदान करता है।
हकलमाज़ ने बीओएफ को बताया, "मेरे पास मुख्य समस्या मौसम की स्थिति है, क्योंकि पिछले दो हफ्तों से बर्फबारी हो रही है, इसलिए हमें आपूर्ति श्रृंखला और कपड़ों की सोर्सिंग में भी बहुत सारी समस्याएं हैं।" उसने केवल दो में संग्रह बनाया उसके लेबल ऑल्टर ईगो के लिए सप्ताह, कर्म सामूहिक के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया, और फैशन हाउस नोक्टर्न के लिए भी डिजाइन किया गया।
हकलमाज़ अब अपनी उत्पादन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तकनीकी समाधानों का उपयोग नहीं कर रही है, कह रही है: "मुझे तकनीक का उपयोग करना पसंद नहीं है और जितना संभव हो सके इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं अतीत के संपर्क में रहने के लिए हस्तशिल्प करना पसंद करता हूं।"